Mucha gente confía en la lista de notas de un perfume para averiguar si es algo que les gustaría o incluso quieren probar. Pero, a veces, no es tan fácil. Algunos términos son menos familiares u obvios que «rosa» o «vainilla». Por ejemplo, dudo mucho que la persona promedio haya oído hablar del «opoponax», y mucho menos que sepa qué es o a qué huele. A medida que las casas de perfumes buscan cada vez más las últimas novedades, y que los compuestos sintéticos continúan su fuerte aumento en el uso, las notas de perfume se están volviendo mucho más complicadas de entender a simple vista.
No todos somos expertos y todos tenemos que empezar por algún lado. No soy una excepción a la necesidad de refrescar o definir de vez en cuando, así que pensé en dar una lista de términos para ayudar. Serán explicaciones básicas, con una simple descripción de cómo se supone que debe oler el ingrediente. (Debo mucha gratitud a los expertos de la NST, Fragrantica y otros lugares cuyas explicaciones, conocimientos y definiciones he aprendido y he citado frecuentemente a continuación). Actualizaré constantemente la lista o añadiré a las descripciones, así que será un trabajo en progreso en algunos aspectos.
Glosario y Términos de perfumes
Oud o Agarwood
También conocido como Aoud. La madera de agar es un elemento extremadamente antiguo que se encuentra en el Este. Nadie puede explicar con exactitud su herencia, características y su uso actual nisiquiera la mitad de los expertos de CaFleureBon, así que me limitaré a mencionar su maravilloso y brillante análisis aquí.
Para abreviar la historia, sin embargo, afirman que la madera de agar «tiene la reputación de ser la madera más cara del mundo» y que el Oud es la «secreción patológica del árbol de acuario, un rico y mohoso aroma a madera y nueces que es muy apreciado en Oriente Medio». En la perfumería comercial es seguro decir que todo ‘oud’ es una nota sintética recreada. Su aroma va desde el fresco o el fresco crujiente, hasta el vegetal, y, en muchos casos, bastante medicinal. Casi como vendas. (Para más información sobre cómo huele, puedes leer mi post sobre las fragancias para mujer).
Aldehídos
Los aldehídos son esencialmente compuestos orgánicos. El Chanel No. 5 se hizo famoso por tener el mayor porcentaje de aldehídos (aldehídos grasos para ser específicos), pero casi todos los perfumes lo tienen en algún grado u otro. El olor es algo intensamente jabonoso con matices florales y de limón.
Las diferentes definiciones o explicaciones son demasiado simplistas o demasiado complicadas (y con demasiada química), así que me basaré en la mejor que he encontrado, que es la de Bois de Jasmin:
«Los aldehídos son compuestos orgánicos presentes en muchos materiales naturales (por ejemplo, corteza de naranja, rosa, corteza de canela). Varios aldehídos también pueden ser sintetizados artificialmente. Apenas hay una fragancia que no contenga algún tipo de aldehído; sin embargo, es la vivacidad de los aldehídos alifáticos (un subgrupo específico de la familia de los aldehídos) lo que da a Chanel No 5, Lanvin Arpège, Yves Saint Laurent Rive Gauche y otras fragancias florales-aldehídicas su característico brillo impresionista. Su aroma va desde el metálico, almidonado y cítrico hasta el verde, graso y ceroso (por ejemplo, el aldehído C-11 que se encuentra comúnmente en la rosa y el cilantro me huele a metal y a pelo sucio, pero en cantidades minúsculas añade una impresionante elevación y frescura a las fragancias). […] Chanel No 5 se hizo famoso por su sobredosis sin precedentes de varios aldehídos diferentes (un total de casi el 1%)».
Las descripciones comunes de los aldehídos van desde: «un olor chispeante y efervescente parecido al del champán que hace que la fragancia salga volando de la piel» hasta un aroma ceroso, cítrico o rosado, como el de las velas apagadas», pero normalmente es un poco más complicado que eso.
Ambergris o Ámbar Gris
Esencialmente, los cachalotes vomitan. No, no estoy bromeando. La NST explica como sigue el ámbar gris: «Ambergris: una secreción de cachalote. Los cachalotes lo producen para proteger sus estómagos de los picos de las sepias que tragan. El ámbar gris se utilizaba tradicionalmente como fijador, pero en la perfumería moderna, el ámbar gris suele ser de origen sintético (incluidos los compuestos sintéticos ambrox, ambroxan (véase), amberlyn). Se describe el ámbar gris como un producto de olor dulce y amaderado. Hoy en día, el término «ámbar gris» se utiliza casi indistintamente con «ámbar».» Para reemplazar el ámbar gris natural, se creó un compuesto sintético llamado Ambroxan.
Ambroxan
Un compuesto sintético creado para reemplazar al ámbar gris. (Ver arriba.)
Artemisa
También conocida como Ajenjo. Según el NST, la Artmesia se refiere a una «categoría de familia diversa de plantas, llamada así porque en una época se usaban para preparar la medicina contra los gusanos. El nombre en latín es artemisia, y en perfumería, el ajenjo y/o la artemisia a menudo se refiere específicamente a la artemisia absinthium, uno de los ingredientes clave de la Absenta«. Se supone que la artemesia tiene un olor acre, extremadamente verde, agudo y amargo.
Algunos dicen que huele a estragón concentrado en un enésimo grado. Se dice que reduce la naturaleza empalagosa de algunas notas, como la civeta, pero también puede ser extremadamente picante por sí misma. Los comentaristas de Basenote dicen que actúa como un filtro para difundir algunas notas más fuertes y dulces y para dejarte oler las más sutiles, especialmente cuando se usa en perfumes con base de roble, cuero y/o pachulí.
Es un rasgo fuerte en muchas esencias clásicas, particularmente en los perfumes de chypre, y es uno de los personajes clave en esencias como Bandido de Robert Piguet, Kouros para hombres de YSL, y Krizia Uomo.
Bálsamo
El bálsamo es la secreción oscura y exudativa de un árbol que se diferencia de la «resina» principalmente en cuanto a su forma y método de preparación. Cuando se hace referencia a algo como bálsamo o balsámico, significa que el olor tiene el aroma es como el de una resina que puede variar desde dulce, ámbar y vainilla, hasta vainilla, canela, aunque generalmente de naturaleza ligeramente leñosa. Los grados de dulzura, amargura y/o humo pueden variar según el tipo de árbol que se utilice.
Bergamota
El olor de la bergamota se sitúa entre la naranja y el limón, y se asocia más estrechamente con el té Earl Grey. Puede volverse un poco leñoso y algunas personas pueden oler ocasionalmente indicios de lavanda al acecho.
Benzoína
Cuando las notas de perfume mencionan «Benzoína», en realidad se refieren a la resina de benzoína. (Ver abajo) Técnica y científicamente, hay una diferencia, ya que el «Benzoin» es un compuesto orgánico que no se usa en los perfumes. Así que, cuando ves «Benzoína» en la lista, en realidad se refieren a un tipo de residuo de un árbol.
Resina de Benzoína
Véase también Styrax. El benjuí es un tipo de resina y, como tal, evoca el olor del ámbar. Dependiendo del tipo de resina, puede ser dulce y ahumada, o sólo incienso y ligeramente leñosa. Los tipos de resinas de benjuí son, por ejemplo, la resina de Siam o la resina de Sumatra.
Wikipedia afirma lo siguiente:
«La resina de benjuí o resina de styrax es una resina balsámica obtenida de la corteza de varias especies de árboles del género Styrax. Se usa en perfumes, algunos tipos de incienso, como saborizante y como medicina».
Bois de Jasmin lo explica con más detalle:
«El benjuí tiene una clara fragancia de vainilla (contiene vainilla, como las vainas de vainilla) así como un toque de canela. Es una de las notas más versátiles entre otros bálsamos, y se utiliza en la mayoría de los acuerdos de ámbar, vainilla y orientales. También se puede encontrar en toda la rueda de la fragancia, desde colonias de cítricos hasta mezclas de madera.»
Me encanta especialmente su dulce nota vainillica en Chanel Coromandel y Serge Lutens Vétiver Oriental, donde junto con el incienso, crea una sensación dorada y lujosa.
Cassis o brotes de grosella negra
También conocida como Cassis, la grosella negra tiene un aroma que supera a algunos de sus compañeros de frutas más dulces (como la ciruela). Dependiendo de las partes que se utilicen, también puede resultar más verde. El Santuario del Perfume tiene una buena explicación del aroma, así como la tendencia ocasional de algunas personas a oler notas amoniacales agrias, casi como orina:
«En relación con las bases de bayas artificiales definidas como «cassis», el absoluto de brote natural de casis se presenta más verde y ligero con un toque característico de gato. Específicamente la sensación amoniacal del tracto urinario de un felino, aunque parezca controvertido. El absoluto de grosella negra proviene del brote… pero también de las hojas destiladas de la planta… y se extrae en una pasta verde amarillenta a verde oscuro que se proyecta como una nota amaderada de fruta picante conservando un matiz fresco, aunque picante, ligeramente fenólico».
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La grosella negra o sus brotes aparecen en una serie de fragancias muy populares y famosas. Algunos ejemplos son: Black Orchid de Tom Ford, Chamade y Champs Elysees de Guerlain, Gucci Rush II de Gucci, Escape de Clavin Klein, , Beautiful de Estee Lauder, In Love Again de YSL, Fan di Fendi de Fendi y Rock’n Rose de Valentino.
Bálsamo de Perú
El bálsamo de Perú es un tipo de madera de bálsamo de Perú cuya esencia tiene un olor a canela y vainilla. Al mismo tiempo, tiene una base de aceituna verde que exuda un aroma más terroso y amargo. Comparte algunas similitudes con la resina de Siam. Ambos huelen a vainilla dulce pero el Bálsamo de Perú tiene un aspecto de canela también, junto con ese borde terroso y amargo. En contraste, la resina de Siam, que solía ser quemada como incienso, es más ahumada y leñosa.
Bois de Jasmin afirma, al comparar el Bálsamo del Perú con el Bálsamo de Tolú:
«Encuentro al bálsamo de Perú más picante y más humeante. La nota ahumada puede introducirse por métodos de procesamiento cuando la materia prima se hierve en agua sobre un fuego de leña. Es un material bastante oscuro y pesado, y suele mezclarse con otras notas balsámicas y ambarinas como en Hermès Elixir des Merveilles, Serge Lutens Amber Sultan, Lorenzo Villoresi Incensi, Yves Saint Laurent Opium o Nicolaï Sacrebleu Intense».
En resumen, vainilla de canela con tierra verde amarga -vs- vainilla dulce con humo, incienso y madera. El Bálsamo de Tolú o es similar al Bálsamo de Perú.
Bálsamo de Tolú
El Bálsamo de Tolú es otro tipo de resina que proviene de un árbol herido. Bois de Jasmin declara:
«El tolu también tiene una fragancia de vainilla y canela, pero noto una fuerte nota ahumada y dulce. El tolú recuerda a las almendras y al cuero, una nota aparentemente más oscura que la del benjuí. El bálsamo de tolu es el protagonista de Ormonde Jayne Tolu, así como una importante nota de apoyo en la Defensa de Cartier L’Heure. Un toque ahumado y cálido de bálsamo de tolu en Donna Karan Gold y Robert Piguet Fracas le da a sus florales una calidad rica y picante, que se ve aumentada por otras notas sensuales y orientales».
Bulgarian Rose o Rosa Búlgara
Las rosas búlgaras pertenecen a la categoría de las rosas de damasco que suelen tener un elemento embriagador, más rico y oscuro que algo como una rosa de té o una rosa marroquí. (Para mi nariz, al menos.)
Calone
Según la NST, el calone es un aroma químico que añade una «brisa marina» o nota marina al perfume. Se utilizó por primera vez en grandes cantidades en Aramis New West (1988). Algunos de los muchos perfumes que contienen calone son: Davidoff’s Cool Water, Dior’s Dune, L’eau d’Issey, Kenzo Homme y Calvin Klein’s Escape.
Chypre o perfumes de Quípren
El quípren es una de las principales categorías o familias de perfumes. Los perfumes de Chypre son usualmente (pero no siempre) considerados como fragancias para mujeres. Comienzan con notas cítricas en la parte superior, tienen el labdanum como una de sus notas medias, y concluyen con el roble (junto con otros ingredientes) como su base. El musgo de roble es la clave y una parte distintiva de los perfumes de chypre, pero la base también suele incluir almizcle o algún tipo de nota animal.
El sitio web de la NST lo afirma mejor y más sucintamente:
«Chypre»: se pronuncia «sheepra», que en francés significa «Chipre» y fue utilizado por primera vez por François Coty para describir los aromas que encontró en la isla de Chipre. Creó un perfume boscoso, musgoso y cítrico llamado Chypre (lanzado por Coty en 1917). Las fragancias clásicas del chypre generalmente tenían chispeantes notas cítricas y florales sobre una base oscura y terrosa de musgo de roble, pachulí, maderas y labdanum. Las fragancias modernas de chypre suelen utilizar menos (o ningún) roble debido a las restricciones reglamentarias; a veces utilizan sustitutos sintéticos».
Wikipedia agrega:
«Los perfumes de chypre se dividen en numerosas clases según sus notas modificadoras, que incluyen, entre otras cosas, cuero, flores, frutas y ámbar. Los perfumes modernos de chypre tienen varias connotaciones como las notas florales, frutales, verdes, aromáticas de madera, coriáceas y animales, pero pueden reconocerse fácilmente por su afecto ‘cálido’ y ‘musgoso’ que contrasta con la parte superior de los cítricos frescos, y un cierto amargor en el secado».
Como señala Wikipedia, las notas básicas suelen ser: cítricos (bergamota, neroli, limón o naranja); musgo de roble (leñoso y musgoso); pachulí y almizcle (dulce, polvoriento y animal). La composición general suele estar realzada con un componente floral a través del aceite de rosa y jazmín.
La familia del chypre incluye algunos de los aromas más famosos del mundo, desde el chypres afrutado como Femme de Rochas y Mitsouko de Guerlain, hasta el chypres de cuero como Bandit de Robert Piguet, el chypres floral como Knowing de Estée Lauder, y el chypres verde como Givenchy III.
Cistus o Rosa de Roca
Cistus realmente se refiere a Labdanum. El pequeño arbusto de cistus es nativo del Mediterráneo y Oriente Medio, y la destilación de sus hojas produce un olor seco resinoso y débilmente leñoso que se llama labdanum en perfume. Esencialmente, el labdanum es otra resina como el ámbar, pero tiene una dureza más masculina que la dulzura del ámbar. El labdanum puede ser sucio, animal y casi recuerda al sexo a veces, mientras que otras composiciones pueden producir un olor más parecido al del cuero. También se conoce como rosa de roca.
Una perfumista e investigadora lo describió así en su blog:
«Algunas personas piensan que huele a cabra. Otros piensan que huele a ámbar gris, o a cuero, o a colofonia de pino, o a almizcle. Y otros piensan que huele a fruta extraña y podrida. Algunos piensan que debe ser el olor del cielo, y otros que es el olor del infierno. Todo el mundo parece tener una reacción diferente a la rosa de roca, también conocida como Cistus ladaniferus (también se escribe ladanifer)».
Clary Sage o Salvia clary
La salvia romana es una planta herbácea, y no es el mismo tipo de salvia que la salvia romana Salvia sclarea (Labiatae) que se usa en la cocina. De acuerdo con una útil discusión en Basenotes, la salvia regular que se usa en la cocina se llama salvia dálmata. Algunas personas encuentran que la salvia clary es más dulce, más fresca y con un toque de menta, mientras que la salvia dálmata es más amarga, picante y aromática.
También se dice que la salvia romana tiene elementos de lavanda en su perfil de olor y, a veces, incluso de té verde. Algunas expertas, sin embargo, describen la planta como «un aroma herbáceo vigorizante que huele a lavanda con matices de cuero y ámbar, por lo que es muy popular desde los viejos tiempos para los productos perfumados».
Coumarin o Cumarina
Véase también, Frijol de Tonka. Wikipedia afirma que la cumarina es una sustancia vegetal fragante, que se encuentra en muchas plantas de la familia de las gramíneas y que se encuentra en concentraciones particularmente altas en el frijol de tonka. Continúa explicando:
«El nombre viene de una palabra francesa, coumarou, para la haba tonka. Tiene un olor dulce, fácilmente reconocido como el aroma del heno recién cortado, y se ha utilizado en perfumes desde 1882».
Elemí
El elemí es un tipo de árbol de Filipinas que está estrechamente relacionado con los que nos dan el incienso y la mirra. Surrender to Chance dice:
«cuando las hojas brotan, exuda una resina natural que produce un aceite y se detiene cuando la última hoja brota»
La resina de elemí es de color amarillo pálido con una consistencia similar a la de la miel y tiene inicialmente un aroma a limón que más tarde da paso a algo que se describe de forma variada como un aroma similar a la nuez moscada o (más comúnmente) a algo como las agujas de pino. A veces se le llama «el incienso del pobre» porque definitivamente tiene un componente de incienso en su aroma.
El Santuario del Perfume dice:
«El aroma general del elemi puede ser tipificado en la jerga de los perfumes como ‘terpénico’, un aroma caracterizado por agujas de pino frescas, limpias, verdes con matices cítricos y de cilantro. Por lo tanto, no es raro verlo en el contexto de las composiciones de ‘pino’ o en las fragancias masculinas, así como en las mezclas de incienso».
Parece haber una diferencia de aroma entre el aceite, que es más limón y fresco, y la resina, que es más picante y ahumada. El Santuario del Perfume dice:
«elemí resinoide, por otro lado, tiene las facetas picantes y amaderadas más pronunciadas, lo que lo hace perfectamente compatible con la pimienta, las maderas (pachulí y vetiver especialmente), y la hierba dulce, mientras que su constituyente elemicina se comparte con la nuez moscada».
Estela de Perfume
Estela se refiere a cuánto emana un olor. ¿Puedes oler el perfume sólo si estás muy cerca de alguien, o puedes olerlo desde el otro lado de la habitación? Si un perfume tiene muy poca Sillage, la gente dice que está «cerca de la piel».
Fougère
El Fougère no es un ingrediente sino una categoría de fragancia. Las expertas afirman:
«El nombre del grupo olfativo ‘fougere’ deriva de la palabra francesa ‘fougere’ o ‘fern’. La cumarina se encuentra en el centro de las composiciones. El origen del perfume de este grupo es el Fougere Royal de la casa Houbigant, creado por Paul Parquet en 1882. El perfumista extrajo el componente sintético cumarina y lo usó en la perfumería por primera vez. La cumarina se encuentra en la naturaleza en varias plantas, como las habas de Tonka, y posee un intenso aroma a hierba recién cortada. Las composiciones de Fougere incluyen notas de lavanda, geranio, musgo y madera. Este grupo incluye principalmente perfumes para hombres».
Fougère aromático
Ver también, Fougère. «Fougère Aromático» no es un ingrediente sino un subconjunto de la categoría de perfumes Fougère. Citando a Wikipedia, el Fougère «es una de las principales familias en las que se clasifican los perfumes modernos. […] La clase de fragancias tiene el acuerdo básico con una nota superior de lavanda y notas inferiores de roble y cumarina. El fougère aromático, un derivado de esta clase, contiene notas adicionales de hierbas, especias y/o madera».
Fougère Oriental
El Fougère Oriental no es un ingrediente sino una clasificación o categoría de perfume. «Fougère» es un tipo de perfume aromático o colonia que tiene lavanda, cumarina y/o roble. Así que, un Fougère Oriental es, esencialmente, una fragancia que tiene notas orientales mezcladas con las leñosas. (Ver, Fougère arriba para más esa categoría de perfume).
Frangipani
El frangipani también se conoce como plumeria, una flor común a los climas tropicales como México o América del Sur, pero también a islas exóticas como Fiji, Tahití y Hawai. Tiene un olor muy pesado, embriagador, exuberantemente maduro y extremadamente dulce, similar al de la magnolia, la gardenia y el nardo. También puede traer a la mente los cocos. El frangipani suele describirse como un aroma «indólico», es decir, embriagador, narcótico y, a veces, sobremaduro, a veces hasta el punto de descomposición. (Véase la entrada correspondiente a «Indólico»).
Incienso
Véase también, Olbanum. Según la NST, el frankincense es «una resina de goma de un árbol (género Boswellia) que se encuentra en Arabia y África Oriental. Se cosecha haciendo una incisión en la corteza; el jugo lechoso se filtra y se deja endurecer durante un período de meses antes de ser recolectado».
Huele oscuro y ahumado, y se usaba a menudo como incienso en ceremonias religiosas. Tiene algunas similitudes con la mirra pero, para mi nariz, la mirra es más suave y dulce, no tan aguda y oscura. En general, sin embargo, el olor del incienso abarca una amplia gama: leñoso con trasfondo de pino y a veces de limón; dulce y con sabor a nuez; espeso, pegajoso, muy oscuro y pesado, como el de una vieja iglesia algo polvorienta donde se usaba mucho incienso; terroso, punzante, picante y polvoriento; o alguna combinación de los anteriores.
Galbanum o Gálbano
El gálbano es una resina de goma de ciertas especies de plantas persas que se asemejan a grandes plantas de hinojo o anís. El sitio de perfumes, «Huelo por lo tanto soy», tiene una excelente y muy útil explicación de su olor:
«Con su penetrante nota de cabeza de pino y su base leñosa y ligeramente amarga, el gálbano hace estallar el verde, como si uno de los chypres verdes te hubiera dado una fuerte bofetada en la cara con un trozo de tallos atados. […] Parte incienso, parte vetiver, su frondosa astringencia terpenoide ventila los pastos de Ma Griffe de Carven, Vent Vert de Cellier, Côte d’Balmain, Pheromone, Devin, Chanel No. 19 y, lo más espectacular, Aliage de Estee Lauder, que es más fuerza de vendaval que brisa lánguida. […]
El gálbano puede ser mercurial, realizando composiciones de maneras sutilmente diferentes. Huele a moderno, aunque, junto con el aldehído, fue el equivalente de la generación anterior a los acuerdos frutales que impulsan a los florales contemporáneos en diversos grados y hacia fines a menudo muy diferentes. El olor es intenso, visceralmente verde, oliendo a hierba y hierbas aromáticas. Penetra en tu conciencia y arraiga allí, una vívida inhalación de lo grande que hay ahí fuera.»
Guaiac o Madera Guaiac
El Guaiac (o Madera Guaiac) es el corazón de un árbol de Palo Santo (Bulnesia sarmienti). Su perfil de olor es: Nota de madera exótica que tiene facetas fenólicas parecidas al alquitrán, impartiendo notas ahumadas, de asfalto. Un comentarista de Basenotes está de acuerdo, afirmando que la madera de Guaiac tiene notas: «rosada, dulce como la miel y ligeramente ahumada y aceitosa, ligeramente gomosa. Se usa a menudo en los aromas del tabaco». Otro piensa que huele a «pimienta y hojas quemadas«. En todos los casos, sin embargo, difiere en su aroma del delud o de la madera de agar.
Habas de Tonka o Frijoles de Tonka
Según Wikipedia, la judía tonka proviene de una especie de árbol con flores de la familia de los guisantes que es nativa de América Central y del norte de Sudamérica. Sus semillas se conocen como frijoles tonka o habas tonka. Son negras y arrugadas y tienen un interior liso y marrón. Su fragancia recuerda a la vainilla, las almendras, la canela y el clavo.
Immortelle
La Immortelle es conocida por una variedad de nombres como «Flor Eterna» o Helicrysum. A veces incluso se la conoce como la «planta del curry», aunque no tiene nada que ver con el curry o las especias que contiene. Es una planta amarilla y soleada del Mediterráneo, especialmente de Córcega e Italia. El Santuario del Perfume describe su olor de la siguiente manera:
«El olor de la inmortalidad absoluta es difícil de describir, algo similar a la alholva dulce y la cúrcuma, especias utilizadas en el curry indio, con una faceta similar al arce. Bastante lógico si se piensa que la esencia contiene curcumeno alfa, beta y gamma».
Además, también tiene «ricos aromas de paja seca, ámbar polvoriento, café, regaliz quemado, almíbar y polvo, y especias (que recuerdan al apio, la alholva y el curry[…] Como el azúcar quemado y la paja seca combinados es un esfuerzo adecuado para transmitir el perfil matizado de la inmortalidad, pero cuanto más se calienta el aceite en la piel, más revela matices humanos y flexibles de notas de miel, cerosas, íntimas… Se empareja bien en las fragancias del quípreso y orientales, donde se empareja con las esencias de labdanum, clavo, cítricos, manzanilla, lavanda y rosa».
La comparación con el jarabe de arce se repite en el Perfume Posse, que añade que la analogía «no hace justicia al olor, porque es más complejo y peculiar de lo que sugeriría el «jarabe de arce». He aquí algunas otras descripciones comunes: un fuerte olor a paja y afrutado; paja, miel y té; así como palabras como cálido, dulce, caramelo, cumarina, miel de frutas, tonka.
Osmoz.com dice que «la esencia de la inmortalidad le da a las composiciones de chypre, florales y ámbar un carisma particular» y caracteriza el olor como «fruta roja, almíbar, nuez, sabor a miel, tabaco«.
Indole
El compuesto orgánico Indole que se encuentra en ciertas flores blancas como el jazmín o el nardo. Y, aparentemente, en el hígado de cerdo también.
Jara
Una perfumista e investigadora la describió así en su blog:
«Algunas personas piensan que huele a cabra. Otros piensan que huele a ámbar gris, o a cuero, o a colofonia de pino, o a almizcle. Y otros piensan que huele a fruta extraña y podrida. Algunos piensan que debe ser el olor del cielo, y otros que es el olor del infierno. Todo el mundo parece tener una reacción diferente a la rosa de roca, también conocida como Cistus ladaniferus (también se escribe ladanifer)».
Labdanum
También conocido como Labdanum Ciste o Cistus. El Labdanum proviene del pequeño arbusto de cistus que es nativo del Mediterráneo y el Medio Oriente. La destilación de las hojas de cistus produce un olor seco resinoso y ligeramente leñoso que se llama labdanum en perfume. Esencialmente, el labdanum es otra resina como el ámbar, pero tiene una dureza más masculina que la dulzura del ámbar. El labdanum puede ser sucio, animal y casi recuerda al sexo a veces, mientras que otras composiciones pueden producir un olor más parecido al del cuero.
El labdanum también se conoce a veces como Rockrose o Rosa de la Roca. Una perfumista y científica lo describió de la siguiente manera en su blog, Perfume Project NW:
«Algunas personas piensan que huele a cabra. Otros piensan que huele a ámbar gris, o a cuero, o a colofonia de pino, o a almizcle. Y otros piensan que huele a fruta extraña y podrida. Algunos piensan que debe ser el olor del cielo, y otros que es el olor del infierno. Todo el mundo parece tener una reacción diferente a la rosa de roca, también conocida como Cistus ladaniferus (también se escribe ladanifer)».
Rosa Marroquí
Las rosas marroquíes son un tipo de rosa de col y, como tal, tienen un olor dulce, parecido a la miel.
Mirra
Como el incienso, la mirra es una resina de goma. Tiene un elemento ahumado pero dulce y, para mi nariz, no es tan aguda o acre como puede serlo (ocasionalmente) el incienso. Un tipo de mirra que se usa en los perfumes es el Opoponax. (Ver abajo.) En general, sin embargo, el olor de la mirra abarca una amplia gama: resinosa y dulce; medicinal y amarga; de regaliz o anís; increíblemente jabonosa, fresca y blanca; o punzante y polvorienta.
Oakmoss o Musgo de Roble
Oakmoss se deriva de un liquen (evernia prunastri) que crece en los robles. El uso de oakmoss real está restringido (pero no prohibido) debido a las regulaciones para evitar reacciones alérgicas.» Un sitio explica el olor de este increíblemente importante ingrediente de la siguiente manera:
«Oakmoss tiene un fuerte aroma a musgo de tierra. Imparte un aroma a suelo de bosque húmedo que es muy fiel a la naturaleza, con cualidades secas, terrosas, verdes y de corteza, y un trasfondo parecido al del cuero. Oakmoss es muy apreciado como agente fijador en perfumería, por su capacidad para anclar notas de fragancia más volátiles, y añadir un rico trasfondo y suavidad a todo tipo de perfumes (orientales, florales, de chypre, etc.)».
El Oakmoss no sólo está muy regulado ahora en cuanto a cantidad en virtud de las normas de la IFRA, sino que su cantidad puede disminuir aún más en virtud de normas adicionales y nuevas que entrarán en vigor en 2013.
Olbanum
También conocido como incienso. (Véase más arriba.) Según el NST, el olbanum/frankincense es «una resina de goma de un árbol (género Boswellia) que se encuentra en Arabia y en África oriental. Se cosecha haciendo una incisión en la corteza; el jugo lechoso se filtra y se deja endurecer durante un período de meses antes de ser recolectado». Comparte algunas similitudes con la mirra.
Opoponax
Un tipo de mirra que la NST afirma que también se conoce como mirra dulce y mirra bisabol. La NST añade que Opoponax «tiene una fragancia dulce, balsámica y lavanda cuando se usa como incienso. El Rey Salomón supuestamente consideraba al Opoponax como uno de los ‘más nobles’ de todos los tipos de incienso».
Orris o raíz de Orris
La raíz de Orris es la raíz de la flor del iris, y se usa a menudo en perfumes o maquillajes como fijador o base. Tiene un rico aroma floral y pesado, a menudo evocador de las violetas.
Oud (Agarwood, Aoud, o incluso Oudh)
El Oud proviene de la madera de agar, que es un elemento extremadamente antiguo que se encuentra en Oriente. Nadie explica su herencia, características y su uso actual ni la mitad de los expertos de CaFleureBon. Para abreviar la historia, sin embargo, la madera de agar tiene la reputación de ser la madera más cara del mundo y que el Oud es la secreción patológica del árbol de acuario, un rico y mohoso aroma a madera y nueces que es muy apreciado en Oriente Medio. En la perfumería comercial es seguro decir que todo ‘oud’ es una nota sintética recreada.
Pachulí
El pachulí es un arbusto tupido originario de Malasia y la India. Tiene un aroma agridulce y especiado; el pachulí moderno a menudo se altera molecularmente para eliminar los componentes mohosos.
Petitgrain
Petitgrain se refiere al «aceite destilado de las hojas y ramitas de un árbol de cítricos, generalmente el naranjo amargo». Esencialmente, es la parte leñosa y ligeramente amarga del naranjo, y añade un toque masculino a las fragancias.
Resina
(Ver también, Bálsamo, Benzoína o Resina de Siam). La resina es la secreción oscura y exudativa de un árbol que difiere del «bálsamo» principalmente en términos de su forma y método de preparación.
Resina de Siam. La resina de Siam es un tipo de secreción oscura, balsámica, de un tipo particular de árbol de Tailandia, y se supone que es más ahumada y oscura que otros tipos de benzoinresinas de Siam. Comparte algunas similitudes con el Bálsamo o el Bálsamo del Perú. Ambos huelen a vainilla dulce, pero el Bálsamo del Perú tiene un aspecto de canela también, junto con ese borde terroso y amargo. En contraste, la resina de Siam, que solía quemarse como incienso, es más ahumada y leñosa. En resumen, la Vainilla Canela con tierra verde amarga -vs- Vainilla dulce con humo, incienso y madera.
Sándalo
La NST describe el sándalo como un aceite extraído del corazón del árbol de sándalo, originalmente encontrado en la India. Uno de los más antiguos ingredientes de perfumería conocidos, la madera en polvo también se utiliza para hacer incienso. El sándalo indio está ahora en peligro de extinción, por lo que muchos perfumes modernos utilizan sándalo australiano o sustitutos sintéticos.
Se supone que el mejor tipo de sándalo es el sándalo rojo de la India, también conocido como sándalo de Mysore. El sándalo australiano no suele ser tan rico y dulce. El aroma del sándalo puede variar según el tipo utilizado, pero generalmente tiene un olor dulce, ligeramente a madera de cedro, con un trasfondo agudo, a veces acre, de vainilla. A veces puede tomar una nota ligeramente medicinal, pero siempre hay un elemento de dulzura y vainilla subyacente que acecha en su corazón.
Soliflore
Soliflore se refiere a una fragancia que se centra en una sola flor, o que trata de recrear el aroma de una sola flor. Sin embargo, los Soliflores pueden tener más de una nota floral.
Styrax
Styrax es esencialmente otro tipo de resina. Bois de Jasmin afirma lo siguiente:
«Es una hermosa nota seca, ahumada y picante, con una distintiva faceta de cuero e incienso. Es la menos dulce y vainillosa de los bálsamos que he descrito aquí. Una hermosa nota de styrax puede ser notada en el secado de Serge Lutens Cuir Mauresque, Bois Oriental y Tubéreuse Criminelle. Generalmente es una nota secundaria, pero huele a Bond No.9 Broadway Nite, y la presencia de styrax coriáceo es inconfundible desde la nota superior, donde la violeta y los aldehídos le dan un buen impulso. Además, muchos acuerdos de cuero como Chanel Cuir de Russie, Dior Fahrenheit, y Tom Ford Tuscan Leather se basan en la oscuridad coriácea del styrax.»
Tiaré
Un tipo de gardenia.
Tuberosa
Una flor blanca extremadamente embriagadora que, como el Frangipani, es muy indólica (tiende a un narcótico exuberante, a veces demasiado maduro, con un olor muy intenso). Ese potencial de ser indólico es el motivo por el cual los aromas extremadamente cremosos y maduros de la tuberosa pueden – en algunas personas – traer a la mente heces, bolas de naftalina o la caja de arena de un gato.
Vetiver
El vetiver (que a veces se escribe «vetyver») es el aceite esencial de la raíz de un tipo de hierba, que se encuentra más comúnmente en la India. Chandler Burr, el crítico de perfumes del New York Times, lo explicó para GQ de la siguiente manera:
«En el sentido más básico, es una hierba nativa de la India que crece en arbustos de hasta 4’x4′. También está relacionada con la hierba limón, como se puede ver cuando la hueles. El material, las largas y finas raíces de la hierba que destilan, es infinitamente más interesante: profundo, sombreado, astringente, terroso como la tierra recién labrada, y bálsamo-leñoso.
Puede ser cálido como las hojas de tabaco, puede tener una frescura de hojas verdes trituradas, o puede ser frío como la hierba luisa. Haití produce alrededor del 80% del aceite de vetiver en el mundo, aunque a veces también te pondrás un poco de Indonesia o Brasil en el brazo (el de Haití es más floral, el de Java es más humeante). […] Al igual que el vino, el aroma del aceite de vetiver mejora a medida que envejece: lo mejor de él se hace con raíces que han sido envejecidas entre 18 y 24 meses; el aceite cuesta alrededor de $200/kg cuando llega al mercado.
El fabricante de aromas americano IFF lo hace de tres maneras: con vapor (lo que da como resultado la esencia de vetiver, que es más seca y más clara), con disolvente (que produce un absoluto y es más oscuro, con el aroma de la suciedad rica), y una nueva tecnología llamada «Destilación Molecular» que utiliza el dióxido de carbono para producir un aroma que es extraordinariamente fuerte: pomelo, más fresco, más zestivo».
Ylang-ylang
El Ylang-Ylang proviene de una brillante flor amarilla de plátano y tiene un rico, embriagador, dulce y floral olor ligeramente afrutado y a crema. Un comentarista lo llamó «la hermana excéntrica del jazmín» pero también se le compara a menudo con flores como el nardo, el frangipani y el tiaré. Personalmente, creo que tiene un aroma más rico, frutal y, definitivamente, más picante que cualquiera de esas flores. Como nota al margen, el olor del ylang-ylang ha sido considerado durante mucho tiempo como afrodisíaco y calmante.
